“穷”游哲蚌寺

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“穷”游第二站75元游哲蚌寺

清幽处佛法的世界

山坳里的哲蚌寺,是藏传佛教最大的寺庙。名为寺庙,实则更像一座山城,由低到高,由内到外,层层叠叠地建起了一片壮美的建筑。因其广,海拔差距也极大,于山脚处,烈日当头;走到山腰,小雪纷飞;爬到制高点,复见金光……

 

“穷”游哲蚌寺

换乘“11路”进寺庙

 

第一天的行程比较轻松,在我们都觉得身体可以接受的情况下,决定去郊区看哲蚌寺哲蚌寺是拉萨最大的藏传佛教寺庙,每年雪顿节展佛就在那里举行。

 

 

乘坐24路公交车,终点站就是哲蚌寺。西藏的公交车司机们都很有情趣,会在车体上贴满各种照片,插上假花,晃眼看去花花绿绿的一片,很有藏族风情。上车一个小时后,卖票的阿佳宣布:“终点站哲蚌寺到了。”下车,未见寺庙,急忙问:“阿佳,这哲蚌寺在哪里啊?”她翘着指头指:“喏,你看,就在那山上。”我们一看,都傻眼了,巨大的哲蚌寺在我们的眼前缩成一小片影子,这意味着还有很远。阿佳看着愁苦的我们,俏皮一笑,告诉我们去前面坐小面包车,2元一个人,很快就可以上山了。

 

 

面包车停靠处,藏族大叔们热情似火,邀我们赶紧上车。“马上就要出发到哲蚌寺啦!”一只脚踏在车上,我顺便问了一下车票价格,被告知要5元一个人。

“不对呀,”我赶紧把脚缩回来:“刚才那个女孩给我们说2块钱一个人。”

“噢,你们要坐两块钱的车呀,那等一下吧,是辆大巴,马上就来了,等等。”

“大概要等多久呢?”

“大概等一个小时就来了吧,已经在路上了!”

强忍泪水,我们靠着“11路”,徒步前进。

 

镶嵌青稞的佛像

 

半小时后,气喘吁吁抵达哲蚌寺山脚。哲蚌,藏语意思为“雪白的大米高高堆聚”,你看这眼前的规模宏大的寺庙,鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡,远望好似巨大的米堆,确如其名。

 

 

脚下的这条大道就是直上寺庙之路,两旁有一些小铺,卖饰品。铺前,一位阿佳埋头奋力敲打东西,发出咚咚声响,又一孩童在旁边也埋头做事。前去,发现是在做泥塑。红而发亮的泥被捏成方形,铜质模子放在泥土上方用力敲打,便出一个佛像的形状,再用小刀细细剔去周边的泥巴,整理好边缘,使其光滑平整。我问阿佳,这是什么泥?阿佳用带着藏式口音的普通话说,乌泥,乌泥!

 

 

 

 

后来知道,此种泥只有本地产,拉萨市区都找不到。颜色赭红,细腻柔软,半立方米大的一袋泥就需300元,一袋可以制作几十个泥塑。阿佳在泥里加入一些食用油,使其有自然光泽,且不会黏在模具上。此外还会往泥内掺入青稞,问其原因,是因这些青稞都被加持过,放在泥塑里有吉祥之意。她指指青稞,又指指泥团,意思是我也可以加一些青稞进去,用手抓了一小撮撒在泥上,阿佳笑眯眯地捧过来,将其做成了一个佛塔。

 

刚用模具塑好的泥塑是软的,在阳光下晒两个小时会完全定型,然后慢慢往上面涂满金粉,才真正完成。由于乌泥质地好,粘度高,制成的泥塑不会裂开,甚为难得。

 

 

寺院的修葺者

 

上山,有些轻微缺氧,在阶梯旁休息,只见几位僧人从一个小房间里穿行出来,阳光铺展在他们身上,哲蚌寺500多年的佛堂和阶梯都散发出久远历史的气息。与热闹的大昭寺相比,哲蚌寺只能见到少许游客,因而显得清幽雅静。僧人在日光下行走,被照耀出淡淡的身影,他们的一切都显得淡淡的:淡淡的笑容、淡淡的面庞,淡淡的心,与世俗决然分离。起身同僧人一起前行,不久便闻到了浓郁的木头香气。闻香寻去,发现一个隐蔽的小院子,里面尽是藏族男子在做木工,上前攀谈起来。

 

 

 

 

他们是在维修寺庙,由于哲蚌寺历史久远,当年修建房屋的木头已经逐渐腐朽,哲蚌寺大部分建筑已经修葺完毕,现在只有几许小院在等待他们。在这里面,最年轻的那个男孩名叫格里加措,今年22岁,才加入这个维修队,然而他学习木工已很久了,家住在山南浪卡子,是跟着舅舅一起出来工作的。他极腼腆,说几句话就要挠挠头顶,笑意羞涩。问他工资多寡,他竟摇摇头说不晓得,我惊,他立刻反应过来,说:“噢,我没有听清你的话,我们工资是按天算的,我(工作)时间短,每天70(元),其他人要多些。”他指指周围年长的男子,引得他们大笑。我想给他们拍照,大家都很大方,拍完了还要求看一下,一边指一边说:“你看你看……”互相打趣对方,仿佛他们彼此今日才认识——只有不熟识,才具备强烈的新鲜感。

 

 

踏着满地松软的木屑,我一边出小院大门一边说,希望下次来还能见到你们,众人嬉笑:“可别太久,因为我们修完这里就要去维修色拉寺啦!”那腼腆男孩朝我们大大地挥手,仿佛一只大鸟,煽动巨大翅膀与我挥别,然后转身,准备飞向未知旅途。

 

措钦大殿,7000人的法会

 

 

 

哲蚌寺虽然很大,寺院分布错综复杂,但是参观线路非常明晰,每个地方都有参观指示牌,不会让人走冤枉路。哲蚌寺内主要经殿有六个:1. 甘丹颇章;2. 措钦大殿;3. 密宗院;4. 洛赛林院;5. 郭芒院;6. 德阳院。四大札仓(僧院)中有三个显宗院、一个密宗院。主尊佛像有:见解弥勒佛通追、金刚怖、不动佛。另外还有金写甘珠尔(佛经)等珍贵文物。这些我自是不懂,只是跟着朝拜的藏族同胞一起虔诚地在佛像面前合十作揖。但是在经过很多殿院,都能看到藏经阁,里面的经书繁多且保存完好,每一卷都认真仔细地用华丽绸缎包裹放置,我头一次看到如此古老的经书被精心地保存着,不知道背后有多少人曾默默地抚平书页,装裹书籍。我竟感动起来。

 

 

措钦大殿位于哲蚌寺的正中心,是哲蚌寺最主要的建筑。殿前一片极宽广场伫立在前,可以俯瞰哲蚌寺其他殿院。移步至殿前,大门有红色幔帐遮住,看不见内里,但见门前很多鞋子错落堆放,一问才知道,今日措钦大殿有法会,我们得以遇见,是运气极好。问是否也需要我们脱鞋,被一位胖胖的僧人告知不必,这只是本寺僧人的习惯而已。入内,低沉的诵经声和清脆的敲铃声相互交织,殿堂大而神圣,颜色微暗,却又有若似无的光从殿顶穿梭直下。彩色绵缎法幢悬挂于半空中,显佛法庄严,却不失华丽。经堂内有183根方形木柱,可以容纳7000多名僧人诵经,是藏族地区最大的经堂。

 

 

僧人们相对而坐,摩挲佛珠,默默诵经。不时有别的僧人过来添加酥油茶,金色的杯子里,淡淡的酥油茶发出一圈亮光,好似时光长久停留在此。周围有佛教信徒,全都静默不语,匍匐在殿前磕头朝拜。

 

添加酥油,只为来世的光明

 

此时,有一个男人手持暖壶与我擦肩而过,他在殿中央那盏酥油灯前作揖许愿,然后打开暖壶往里面添置酥油。从进入哲蚌寺开始,这一套规矩我已经看得很熟稔,几乎所有的藏族同胞都手持这样一个暖壶,他们为佛前的明灯添置香油,直到寺里的庙宇走遍、壶内最后一滴倒尽,他们才止。你看那柜上的灯火,熊熊、烈烈、悠悠……

 

 

 

 

出了殿堂,我们和这个藏族男子一起坐在阶梯上休息,我问他,为佛前明灯添加酥油,是不是可以积福。他说,我们藏族人讲究这一生积德,换取下一世的幸福。在这一世,如果天黑了,我们眼前就只能见到黑暗,黑暗是不可回避的,可是为佛前明灯添加酥油,保持灯火长明,佛祖就会照亮我们下一世的路,眼前再也不会黑暗无光,只有永恒的明亮。他说完,举起装着酥油的暖壶给我们看,眼里灼灼有光。

 

 

望着光,我在内心搜寻几许,竟难找到信仰之物。在我生活的地方,我不愿相信、难以感动,封闭自我……心一阵悸动,胸腔内心脏狂跳不止,而周围太静太静,我只能听见心脏跳动之声和风吹铃响的韵律,我只能听见地上树叶沙沙移动的声音。良久动弹不得,坐在这古老阶梯的最底端,眯着眼看头顶的耀阳和山那边的黑云,不一会,乌云蔽日,天空飘起阵阵小雪……

 

 

辩经,用佛的眼睛看世界

 

参观完措钦大殿,我问僧人,今日还会有辩经吗?僧人摇摇头说,一般举行法会,就不会再辩经了,于是我们讪讪下山。才没有走多久,只听见有个地方传来啪啪的响声,一扇半掩的小门不停有僧人出出进进。推门而入,哈!这不是辩经嘛!直感叹我们运气好。

 

 

 

 

辩经场是一个铺满鹅卵石的小院子,一改哲蚌寺光秃秃没有植被的形象,这里绿色成荫,墙角几棵花树还开满了白色小花。就地坐下,看僧人们辩经。我们看到的基本是对辩,即是辩者只二人,其中一方提问,另一方回答,且不许反问;告一段落后再反过来,直至一人无法问出。在辩论过程中,根据回答者的答案,提问者要做出判断,他若是双掌相对击掌,表示答案是正确的;他若是掌心和掌背相击,表示答案是错的。

 

 

辩经时,通常提问者站立,情绪高涨,慷慨激昂。回答者坐在地上,深沉安静,用简单而富有智慧的语言回答问题。所提问题可以与宗教佛学有关,也可以与世间万物有关,这并不拘泥,但是回答者却必须用佛学教义来回答问题,因此可以说是用佛的眼睛来看世界。虽然听不懂藏语,但是他们夸张大胆的表情和手势,令我们大开眼界,而且也能判断出胜负,整个辩经过程并不会枯燥。

 

小补丁

 

此寺供奉的弥勒佛,其实就是藏传佛教中的强巴佛,是掌控未来的佛。藏传佛教有三世佛,即过去佛燃灯古佛、现在佛释迦牟尼佛和未来佛弥勒佛。

 

TIPS

身体状况

 

 

哲蚌寺在山上,走太久了就会喘不上气;由于防晒措施不利,脸被晒伤。

注意:

 

1. 从山下走到哲蚌寺大门口需要半小时左右,注意途中休息,千万不要一股脑儿爬上去。

2. 西藏太阳很毒辣,不要以为是阴天就可以不做防晒措施,出门前涂好防晒霜,墨镜、口罩、帽子也都要随时戴好,最好唇膏也是防紫外线的。不要掉以轻心,下雪时紫外线辐射更强,要注意。

 

节约小窍门

 

 

1. 哲蚌寺在郊区,打车很贵,坐公交车去只要1元钱。

2. 哲蚌寺很大,仔细看的话,大概需要一天时间,所以在路上要自备水和干粮,节约又方便。

3. 哲蚌寺门票是50元,这个是逃不掉的。

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